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Lijado de madera con papel de lija – parte II

En la parte anterior de nuestra guía, discutimos cómo elegir la granulación de papel de lija. En esta parte, describiremos varias técnicas de molienda de madera que le permitirán lograr el mejor efecto.

1. Moler a lo largo del grano de madera

La madera es un material duradero, y el papel de lija más común no es lo suficientemente afilado como para cortar sus fibras. Durante la molienda, las fibras de madera se desgarran, no se cortan, por lo tanto, el lijado transversal a las fibras las socava en lugar de eliminarlas. El resultado es una superficie rugosa y fibras sueltas que sobresalen por encima. Tal lijado también deja rasguños profundos y antiestéticos, especialmente visibles después de engrasar madera o pintar con barniz para teñir.

Para las especies de madera más duras, como el roble, las fibras a menudo se extraen con papel de lija, dejando profundos “agujeros” o “hoyos”. En la foto de abajo puede ver una pieza de una tabla de roble, lijada transversalmente a fibras de madera (papel de lija Klingspor PL28C, lijado con granulación P80, P100, P120). Puede ver claramente los lugares donde se han extraído las fibras.

Roble - lijado transversal a fibras de madera

Tablero de roble lijado con lija transversalmente a fibras de madera.

Probablemente, la única excepción a esta regla es lijar madera con lijadoras de banda con granulación gruesa (debajo de P60) para dar forma o eliminar daños en la superficie. La molienda en un ángulo de aproximadamente 45% con respecto a la línea donde corren las fibras permite una molienda mucho más rápida y un menor consumo de abrasivo. Esto se debe a que el molino retira las fibras con gran fuerza en lugar de molerlas gradualmente. La molienda con materiales más finos (gránulos P60 y más finos) ya debe realizarse a lo largo de las fibras.

Muy a menudo hay una declaración de que es suficiente llevar a cabo solo la última molienda a lo largo de las fibras de madera. Esto no es cierto: los granos de papel de lija, incluso dentro de una granulación, pueden tener diferentes tamaños y dejar rastros de diferentes profundidades. Es posible que el lijado final no los elimine por completo, lo que significa que hay una buena posibilidad de que no eliminemos todos los rasguños y que tenga que lijar desde el principio.

Al lijar con una lijadora excéntrica, los movimientos aleatorios del disco de lija hacen que lije tanto a lo largo como a lo largo del grano de madera. Dependiendo de varios factores (calidad del papel de lija, granulación final, fuerza de sujeción, tipo de madera, etc.), pueden aparecer rasguños en forma de líneas curvas cortas después del rectificado. Para lograr el mejor efecto final, después de terminar la lijadora excéntrica, puede lijar suavemente la superficie de la madera a mano, utilizando la misma granulación con la que terminamos en la lijadora, y lijando a lo largo de las fibras de madera.

2. Distribuya la presión de manera uniforme

Mientras sostiene un trozo de papel de lija en la mano, tenga cuidado de no presionarlo con los dedos en un solo lugar. Especialmente con madera blanda, una presión de lijado desigual dará como resultado áreas lijadas más profundas que serán antiestéticas y difíciles de eliminar. Comprobar la superficie contra la luz es útil aquí.

La mejor solución al problema es usar un bloque de lijado alrededor del cual envolvemos el papel de lija. También están disponibles cubos listos hechos de espuma dura recubierta con abrasivo. Cuando tal solución no nos conviene, en cambio, podemos doblar el papel 3 veces: la superficie más rígida distribuirá mejor la presión. Además, cuando un lado se desgasta, podemos revertir dicha pieza sin interrumpir el trabajo o desplegarla y doblarla nuevamente para encontrar el fragmento no utilizado.

Un video corto que muestra cómo hacerlo más conveniente:

Al lijar superficies convexas o pequeños detalles, podemos usar papel de lija sobre una base de esponja o almohadillas de lijado dedicadas (el papel sobre una esponja suele ser más flexible y delicado). Esto nos proporcionará una presión uniforme y permitirá un buen acceso a todos los rincones.

3. Limpie la superficie regularmente

La suciedad en la superficie de madera puede actuar como papel de lija, sobre el cual no tenemos control. Vale la pena eliminar regularmente el polvo tanto de la superficie como del papel de lija que utilizamos. Es necesario hacer esto cuando cambiamos la granulación del papel por una más fina: durante el rectificado de la madera, los granos abrasivos y la resina residual que se pegaron son invisibles a primera vista. Sin eliminarlos, todo el tiempo durante nuestro trabajo dejarán rasguños de los que no podemos deshacernos fácilmente. Incluso si crees que la superficie de la madera ya está desempolvada, limpiarla con un paño de algodón seco y limpio generalmente mostrará que es diferente;).

4. No lijar con granulación fina

Una capa de barniz / pulido sobre madera es responsable de una superficie muy lisa y brillante, no del grado de lijado. En general, se acepta que el lijado de la superficie de madera debe terminar con granulación P150 o P180.

La eliminación de defectos de la madera o la posible conformación es en la mayoría de los casos la tarea de materiales abrasivos hasta P80 inclusive. La tarea de granulación P100 y superior es solo eliminar rasguños visibles (creados al rectificar con granulaciones más gruesas) para lograr un efecto estético. Con las granulaciones P150-P180, los arañazos generalmente ya no son visibles y el pulido con un papel de lija fino no cambiará mucho al final.

Por supuesto, esta es una generalización: dependiendo de la especie o la edad de la madera (está influenciada por el tamaño de las fibras y su dureza, por ejemplo), se pueden necesitar materiales más pequeños para eliminar los rasguños visibles. El efecto final también se ve significativamente influenciado por el tipo de capa aplicada finalmente a la madera, por ejemplo, a menudo después del engrasado, se pueden observar arañazos o defectos de rectificado en mayor medida que después, por ejemplo, de barnizado. No es una excepción o molienda, por ejemplo, hasta granulación P400, si el efecto que queremos lograr lo requiere. Sin embargo, vale la pena hacer una prueba por adelantado en una pieza de madera no utilizada o en un lugar menos visible del objeto del suelo.

La pregunta sigue siendo: ¿por qué es tan importante? ¿Por qué, en aras de la paz, no siempre puedes lidiar con, por ejemplo, P400 o incluso P600?

La razón principal es que cuanto más lisa es la superficie de la madera, peor absorbe la mancha / pulido / barniz / aceite. La mala adherencia a la larga puede causar descamación de la capa protectora (especialmente en condiciones exteriores). La relación directa también se puede ver al teñir u oscurecer la madera: es importante que todos los elementos de madera que queremos colorear con el mismo tono se lijen con la misma granulación final de papel de lija; de lo contrario, los elementos que lijamos “más finos” después del barnizado / engrase serán más brillantes.

5. CUIDADO CON LAS FIBRAS DE MADERA

Un problema común que aparece con mayor frecuencia después de aplicar la primera capa de barniz o mancha de agua se llama aumento de las fibras de madera. Causan aspereza superficial y pueden estropear fuertemente el efecto final. A veces, este efecto se crea incluso sin barnizar, después de dejar la madera lijada durante varios días, incluso si la superficie era perfectamente lisa antes.

La razón de esto es el hecho de que algunas de las fibras cortadas en el proceso de moler madera se presionan en su superficie. Hasta cierto punto, también pueden ser fibras prensadas, por ejemplo, durante el cepillado u otro mecanizado. Cuando la humedad de la madera cambia, sus células absorben agua, lo que cambia ligeramente la forma y endereza las fibras, que a menudo sobresalen por encima de su superficie.

Existen varios métodos para evitar este problema:

  • Si el tiempo desde el lijado de la madera hasta la pintura / barnizado es más largo (por ejemplo, varias horas o días), evite los cambios de humedad. Esto se aplica tanto a los cambios en la humedad de la habitación como a la correspondiente ecualización anterior de la humedad de la madera.
  • después de lijar, humedezca suavemente la superficie de la madera (por ejemplo, con un paño) con agua destilada (puede comprarla en las tiendas como agua de hierro, simplemente sin perfume). Cuando la superficie se seque, muela las fibras elevadas suavemente con la misma granulación en la que terminó / terminó la molienda. Si es necesario, puede usar una granulación ligeramente más fina.
  • después de aplicar la primera capa de barniz, espere hasta que seque bien y lije ligeramente la superficie con papel P320. Esto eliminará los desniveles y preparará la superficie para aplicar la segunda capa.

Al igual que con los consejos anteriores, aquí también son solo sugerencias y los llamados buenas practicas. El efecto final depende de muchos factores y solo la experiencia y los métodos de prueba y error nos permitirán repetir y calificar nuestro trabajo con madera :).